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Porte esterne: come (non) installarle

Prima.

Prima.

"Come non sostituire una porta...?"

Facile. Non aspettare così tanto per farlo.

Non è colpa mia se la porta i cui resti frammentati si vede in questa foto non era chiaramente destinata all'uso esterno, o che la riparazione del compensato era inadeguata. Ma di sicuro non ho dovuto lasciarlo andare così male.

OK, non stava davvero causando un problema, nel senso che è fuori dalla vista, e dà accesso solo a una piccola fornace (non funziona più comunque.) Ma lasciandolo stare così a lungo ho permesso all'acqua di entrare nel muro stesso, e ha avuto un bel problema di marciume andando in alcune delle inquadrature. Non bene.

E non è come se la riparazione stessa fosse molto dura o molto costosa. Probabilmente ci sono volute 6-8 ore di lavoro, distribuite su tre pomeriggi e meno di $ 200 in totale.

Quindi fai come dico io e non come ho fatto io.

Di seguito sono riportate le immagini della "roba": una porta di base rivestita in acciaio (pre-appesa ovviamente, è molto più semplice), un kit di stampaggio di mattoni in vinile, un lucchetto e un po 'di calafataggio spray. Non è troppo difficile chiudere la porta di casa, come puoi vedere.

La porta era in stock a circa $ 115 presso un importante rivenditore "big box". A quanto pare, vale la pena guardarsi intorno; gli altri ragazzi avrebbero dovuto ordinare in modo speciale una porta "sinistra sinistra" e avrebbero fatto pagare circa $ 75 in più.

Per chi non ha familiarità con questa terminologia, "mano sinistra" significa che la manopola è sulla sinistra e "in uscita" significa che la porta si apre verso l'esterno, verso di voi. "Outswing" era necessario poiché non c'era abbastanza spazio all'interno per aprire la porta, ed era auspicabile che la "mano sinistra" tenesse l'utente al sicuro dal bordo del ponte su cui questa porta si apriva. (Vedrai il layout in alcune delle immagini successive.)

Si noti che la terminologia non è sempre coerente - sebbene quanto sopra rifletta la discussione che ho avuto al negozio (un po 'confusa!), Questo tipo di porta è altrove definita una porta "inversa a destra". (Vedi il commento del lettore "D Best" di seguito). Ciò riflette il posizionamento delle cerniere, non la manopola, mentre "reverse" si riferisce al "outswing" - poiché una porta dell'outswinging è la meno comune delle due possibilità. Un diagramma e una discussione sono qui:

//en.wikipedia.org/wiki/Door#Swing_direction

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Le porte preassemblate potrebbero non essere troppo difficili da cartop a casa. (Non si applica alle porte con finestre elaborate integrate.)

Sono inoltre necessari un kit di stampaggio per mattoni in vinile, un dispositivo di bloccaggio e un calafataggio spray.

Le porte preassemblate potrebbero non essere troppo difficili da cartop a casa. (Non si applica alle porte con finestre elaborate integrate.)

Le porte preassemblate potrebbero non essere troppo difficili da cartop a casa. (Non si applica alle porte con finestre elaborate integrate.)

Sono inoltre necessari un kit di stampaggio per mattoni in vinile, un dispositivo di bloccaggio e un calafataggio spray.

Sono inoltre necessari un kit di stampaggio per mattoni in vinile, un dispositivo di bloccaggio e un calafataggio spray.

Il primo passo è quello di fare leva sul vecchio modanatura in mattoni - questo è il rivestimento che circonda una porta esterna. È abbastanza semplice, come illustrato nella foto. Se sei fortunato, potrebbe essere possibile rimuoverlo in un unico pezzo e riutilizzarlo, ma è difficile non romperlo, anche se stai attento. Avevo già deciso di sostituire lo stampaggio, quindi non ci ho nemmeno provato.

Utilizzare una barra di leva per rimuovere il vecchio stampaggio di mattoni.

Utilizzare una barra di leva per rimuovere il vecchio stampaggio di mattoni.

Ecco l'inquadramento in decomposizione che ho menzionato sopra. Puoi vedere un po 'del rivestimento bianco della porta nella parte superiore del telaio; L'ho tagliato in alcuni punti per facilitare la sua rimozione.

Chiaramente, questo danno da putrefazione è una cosa molto, molto brutta.

Inquadratura decomposta.

Inquadratura decomposta.

Qui, ho tagliato via tutto il legno decomposto nei prigionieri (i pezzi dritti). Ancora da rimuovere è la parte marcita del travetto (il pezzo orizzontale appoggiato sul pavimento di cemento).

Tagliare il legno marcio del travetto è stata la parte più difficile di questa riparazione - è difficile da segare fino al bordo del muro, ma non in esso, e c'era un accesso molto scarso all'area su cui avevo bisogno di lavorare. In realtà ho usato una piccola motosega, lavorando con elaborata cautela. (Non credo che te lo consiglierei - ma è quello che ho usato.) Alcuni suggerimenti di base per motosega sono qui, nel caso in cui insisti a ignorare la mia attenzione:

//hubpages.com/hub/Homeowners-Tree-Cutting-Safety

Borchie decomposte tagliate via, rimuovendo tutto il legno marcio.

Borchie decomposte tagliate via, rimuovendo tutto il legno marcio.

Dopo aver rimosso il legno marcio, la prossima necessità è chiaramente di sostituirlo con legno sano. Il metodo che ho usato è stato quello di "sorellare" i pezzi insieme. Ciò significa che oltre al pezzo che sostituisce il legno marcio, è stato aggiunto un "pezzo di supporto" che si sovrapponeva al giunto tra legno nuovo e vecchio per resistenza e stabilità.

Questo è parte del motivo per cui i due vecchi perni sono stati tagliati a diverse altezze, come mostrato nella foto sopra: ha creato quella sovrapposizione nelle articolazioni, dando una rigidità decente alla riparazione senza la necessità di un supporto gemellato separato.

La foto sotto mostra il pezzo della sorella in cima al travetto.

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Travetto sorella installato.

Nuovo segmento di prigioniero montato sul posto per essere sorpreso.

Travetto sorella installato.

Travetto sorella installato.

Nuovo segmento di prigioniero montato sul posto per essere sorpreso.

Nuovo segmento di prigioniero montato sul posto per essere sorpreso.

Pensavo di avere una bella foto delle borchie sorelle, ma apparentemente no. Tuttavia, probabilmente avrai l'idea.

Prima di iniziare l'installazione della porta, leggere le istruzioni.

O forse dovrei dire "leggi le istruzioni il meglio che puoi?" Quelli che venivano dalla mia porta erano piuttosto generici, relativi a molti modelli diversi nella linea di prodotti dell'azienda, e non erano sempre così chiari come avrei potuto desiderare. Tuttavia, ero contento di aver preso il tempo; leggendoli è stato più utile che no.

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Istruzioni con porta.

Apertura approssimativa cancellata e ricostruita, pronta per la nuova porta.

Istruzioni con porta.

Istruzioni con porta.

Apertura approssimativa cancellata e ricostruita, pronta per la nuova porta.

Apertura approssimativa cancellata e ricostruita, pronta per la nuova porta.

Inizia inserendo la porta nell'apertura ruvida per vedere come si adatta bene o male! Nel mio caso, un po 'dalla parte "malata"; Avevo fatto una sorta di errore nella misurazione verticale e l'apertura approssimativa era troppo grande per la porta che avevo acquistato! Forse ero colpevole di presumere che la porta esistente fosse standard 80 pollici, mentre sembra essere stata approssimativamente 82, o forse ho confuso le dimensioni della porta con quelle dell'apertura approssimativa. L'autore Scott Grice dà le indennità per il dimensionamento dell'apertura approssimativa così:

"... 3/4 in. Per lo stipite, 3/4 in. Per la finitura del pavimento, 3/8 in. Per il sottopavimento e 3/4 in. Per lo spazio di manovra nella parte superiore della porta e la parte superiore di il trimmer (la parte inferiore della testata) deve essere 82 5/8 in. sopra il sottofondo. "

(Dal momento che la mia porta sarebbe sul cemento, non è richiesta alcuna indennità per pavimentazione o sottotetto, riducendo la dimensione di apertura approssimativa corretta a 81 1/2 ".)

Probabilmente non avrebbe influenzato la mia decisione di acquisto, se avessi realizzato la discrepanza prima di acquistare la porta: è più economico e veloce regolare un po 'l'inquadratura piuttosto che ordinare una porta di dimensioni speciali. Tuttavia, la fortuna non è garantita e dovresti esercitare le cure che in qualche modo ho fallito. (Puoi vedere chiaramente lo spazio tra l'apertura grezza originale e la parte superiore della porta nella foto del primo piano.)

Bene, è più facile riempire lo spazio che allargarlo. Ho appena aggiunto un pezzo in cima all'apertura ruvida per adattare l'apertura alla porta.

Fatto ciò, la porta potrebbe essere "illuminata" sul posto. Gli "spessori" sono zeppe, utilizzate per regolare e fissare porte e finestre in posizione prima di inchiodarle o avvitarle alla struttura. È possibile acquistare pacchetti di questi a basso costo ovunque vengano venduti materiali da costruzione.

Il punto è garantire che la porta o la finestra siano davvero a filo. ("Piombo" significa esattamente verticale; "livello" significa esattamente orizzontale - IN ENTRAMBI le dimensioni orizzontali!) Se questo viene trascurato, si sta rischiando di non funzionare correttamente l'installazione - la porta potrebbe non bloccarsi correttamente, potrebbe non chiudersi o può tendere ad aprirsi fastidiosamente.

Usa il tuo livello liberamente e ricontrolla quanto devi essere sicuro! L'ho fatto.

Sfortunatamente, ero così intento su questo lodevole e necessario obiettivo che ho dimenticato qualcos'altro.

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Porta installata, ma non installata.

Il divario nella parte superiore della porta richiede che l'inquadratura sia regolata.

La porta luccicò sul posto. Nota quanto è ampio il divario qui.

Porta installata, ma non installata.

Porta installata, ma non installata.

Il divario nella parte superiore della porta richiede che l'inquadratura sia regolata.

Il divario nella parte superiore della porta richiede che l'inquadratura sia regolata.

La porta luccicò sul posto. Nota quanto è ampio il divario qui.

La porta luccicò sul posto. Nota quanto è ampio il divario qui.

Una delle parti migliori delle istruzioni di installazione che ho ricevuto è stata la parte su come spingere correttamente la porta. Fondamentalmente, dovevi iniziare dal basso, quindi fare gli angoli superiori, quindi lavorare dal basso verso l'alto, controllando e ricontrollando man mano che andavi.

La prima cosa che disse fu il centro della porta nell'apertura. Non l'ho fatto

Vedete, l'apertura era un po 'ampia, e io ero un po' a corto di spessori e non volevo finire di più. Dato che avevo già scoperto che il perno sul lato destro della porta era meravigliosamente a piombo, ho deciso invece di puntare forte contro quel perno. Quello che non mi ero reso conto era che ciò avrebbe complicato il calafataggio e l'installazione del modanatura del mattone quando sarebbe arrivato il momento di compiere quei passaggi del processo.

Quindi fai come dico io e non come ho fatto...

Porta installata.

Porta installata.

Ecco la porta, installata e gli spazi attorno al telaio sono calati. Puoi vedere il bordo frastagliato creato dallo spray per calafataggio sulla sinistra e contrastarlo con la bella linea pulita sulla destra. Nota anche il divario riempito in alto.

Bene, l '"approccio incentrato" non era il modo migliore per fare le cose, ma non era neanche troppo, troppo terribilmente male.

Tipico!

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Tasca predisposta per il montaggio del fermo.

Dettaglio cerniera

Placca di attacco installata.

Gruppo chiavistello e pomello montati, ma non installati.

Tutto fatto!

Tasca predisposta per il montaggio del fermo.

Tasca predisposta per il montaggio del fermo.

Dettaglio cerniera

Dettaglio cerniera

Placca di attacco installata.

Placca di attacco installata.

Gruppo chiavistello e pomello montati, ma non installati.

Gruppo chiavistello e pomello montati, ma non installati.

Tutto fatto!

Tutto fatto!

La prossima cosa fu l'installazione del lockset. Le porte pre-appese vengono con le apposite tasche già sistemate in esse, e nell'involucro, quindi l'installazione è piuttosto semplice - solo una questione di controllare che il chiavistello e la piastra di riscontro si allineano correttamente e avvitare l'hardware in posizione. Tutto ciò di cui hai bisogno è incluso, a parte gli strumenti ovviamente.

Probabilmente puoi capirlo da solo, ma potrebbe essere un po 'più facile fissare le manopole prima del fermo o viceversa, quindi controlla le istruzioni per la sequenza consigliata.

Verifica della compatibilità con il nuovo stampaggio di mattoni

Verifica della compatibilità con il nuovo stampaggio di mattoni.

Una volta che la tua porta si blocca correttamente, sei pronto per lo stampaggio di mattoni. Qui puoi vedere che devo tagliare un po 'il raccordo. Questa è una delle conseguenze del mio fallimento nel centrare la porta nell'apertura.

Una delle altre conseguenze è che dovevo stare un po 'più attento nel posizionare i chiodi che usavo per fissare la modanatura del mattone; dopotutto le unghie dovevano andare nel legno, non nel mastice!

A proposito, una semplice scatola per mitra è preziosa nel tagliare lo stampaggio del mattone su misura, specialmente se è necessario tagliare l'intestazione (pezzo superiore) o se si sta tagliando lo stampo da pezzi di stock, poiché in entrambi i casi si intende fare un taglio di 45 gradi. (Se puoi usare un kit "così com'è" potresti essere in grado di saltare questo taglio - ma a quanto pare i kit sono tutti fatti per una porta da 36 pollici, quindi ho dovuto tagliare la testata per adattarla correttamente alla mia porta da 32 pollici.)

Mattonatura installata.

Mattonatura installata.

OK, quindi l'installazione della modanatura in mattoni ha richiesto un piccolo taglio extra e richiederà ancora un po 'di calafataggio in più. Comunque, sembra abbastanza buono, vero?

Bene, tranne per quella punta in alto, dove il vecchio raccordo non si avvicina nemmeno all'incontro con la modanatura del mattone.

È indicato un nuovo raccordo. Puoi vedere la sequenza qui sotto.

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Liberare il vecchio raccordo. Devi andare 1 riga più in alto rispetto alla riga che stai sostituendo.

Vecchio schierandosi.

Nuovo raccordo in - parzialmente.

Utilizzando un blocco di legno di scarto per spingere il nuovo raccordo in posizione.

Nuovo raccordo completamente a posto.

Liberare il vecchio raccordo. Devi andare 1 riga più in alto rispetto alla riga che stai sostituendo.

Liberare il vecchio raccordo. Devi andare 1 riga più in alto rispetto alla riga che stai sostituendo.

Vecchio schierandosi.

Vecchio schierandosi.

Nuovo raccordo in - parzialmente.

Nuovo raccordo in - parzialmente.

Utilizzando un blocco di legno di scarto per spingere il nuovo raccordo in posizione.

Utilizzando un blocco di legno di scarto per spingere il nuovo raccordo in posizione.

Nuovo raccordo completamente a posto.

Nuovo raccordo completamente a posto.

Le foto parlano praticamente da sole, credo - l'unica cosa leggermente complicata era spingere il nuovo raccordo in posizione sotto il pezzo sopra; la misura era solo un po 'stretta. Ho usato un pezzo di legno di scarto, battuto con cura con un martello, per facilitare il nuovo pezzo di raccordo nel suo punto senza danneggiare nulla.

Fatto ciò, fu semplice sigillare e sigillare attorno ai bordi della porta. Ho iniziato con il riempitivo spray / sigillante. Fai attenzione a questo prodotto, poiché ci sono un paio di varianti di questo materiale ed è importante utilizzare la versione destinata all'uso con porte e finestre: l'altro tipo si espande di più (e più energicamente!) E può piegare i telai, causando finestre e porte a marmellata.

Ma è materiale molto utile. Una volta che lo strato di base è stato indurito, ho aggiunto uno strato di sigillante al lattice per dare una superficie migliore per la pittura. La verità da dire, se guardi da vicino, non è nemmeno una superficie così eccezionale. Un prodotto levigabile avrebbe potuto essere utilizzato per consentire una finitura davvero buona.

Ma come ho detto, questa porta è relativamente poco vista comunque, quindi non mi è sembrato valere la pena.

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Adescando intorno alla porta, una volta applicato il calafataggio e lasciato asciugare. Il cane è facoltativo.

Cappotto di finitura applicato. Ora possiamo dire che questo progetto è finito!

Adescando intorno alla porta, una volta applicato il calafataggio e lasciato asciugare. Il cane è facoltativo.

Adescando intorno alla porta, una volta applicato il calafataggio e lasciato asciugare. Il cane è facoltativo.

Cappotto di finitura applicato. Ora possiamo dire che questo progetto è finito!

Cappotto di finitura applicato. Ora possiamo dire che questo progetto è finito!

Un paio di foto "di finitura": la prima mostra una mano di primer / sigillante applicata alla modanatura del mattone e al muro. (Ho intenzione di dipingere la porta anche in un secondo momento - una volta che il colore è stato negoziato con successo!)

La seconda è l'immagine "dopo", che mostra che anche un duffer come me può ottenere un risultato ragionevole alla fine, nonostante la strana deviazione, l'errore e la soluzione alternativa. E spero che, a seguito della lettura di questo Hub, ne verrà risparmiata una o due!

Questo articolo è accurato e fedele al meglio delle conoscenze dell'autore. Il contenuto è solo a scopo informativo o di intrattenimento e non sostituisce il consiglio personale o la consulenza professionale in questioni commerciali, finanziarie, legali o tecniche.


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